Una storica verticale di Franciacorta al Mosnel, la splendida azienda della famiglia Barzanò a Camignone.
C’è un denominatore comune nei millesimati di Mosnel che ho avuto la fortuna di assaggiare una decina di giorni fa a Camignone, ospite della bella azienda di Lucia e Giulio Barzanò: è l’eleganza che ha pervaso tutto l’assaggio.
C’è poi un altro dato, altrettanto rilevante, che è quello di una certa costanza qualitativa delle bollicine di casa Mosnel, capaci di raccontare quasi trent’anni di storia dell’azienda e del Franciacorta, da quando non c’era nemmeno il Consorzio di tutela ai giorni nostri. Una verticale da batticuore, e non solo per la sboccatura alla volée (che mai tra l’altro avevo visto fare dal vivo), lungo la strada maestra del non dosato.
In degustazione quello che oggi è il Franciacorta QdE: uvaggio di chardonnay (in prevalenza), pinot bianco e pinot nero, con oscillazioni delle percentuali a seconda delle annate.
I Franciacorta di Mosnel
Il 2005 non è ancora sullo scaffale: un po’ più di pinot bianco (15%), poi chardonnay (65%) e pinot nero (20%) – quest’ultimo interamente passato in barrique (chardonnay e pinot bianco, invece, il legno lo vedono solo in percentuale minore) – che profuma di mela, pera e rosmarino. Tanta acidità e timbro citrino in bocca, anche se l’ingresso è piuttosto morbido, addolcito da un sottile velo di ossidazione. Si spegne, alla fine, e non risulterà tra i miei preferiti.
Nel 1999 – ecco il primo dato di discontinuità rispetto agli anni Duemila – si vendemmiava ancora a settembre. Colore dorato più acceso e un che di più burroso al naso, forse anche per quella manciata in più di pinot bianco nella composizione dell’uvaggio. La trama olfattiva racconta profumi di mela, salvia, cànfora, arancia rossa e fiori secchi; in bocca conserva ancora brio e freschezza, con una beva scorrevole e appagante.
Il colore leggermente più carico del 1998 sembrerebbe anticipare una maggiore complessità, invece è un po’ monocorde: sfumature di mela morsicata e poco altro, al naso. In bocca è più dritto, gli manca un po’ di polpa e chiude con una nota amarognola abbastanza pronunciata.
Il 1996 apre sulle note di mela, pera e frutta secca; entra al palato con discreta morbidezza anche se la sensazione è che sia ancora un po’ compresso. In bocca ha potenza e discreta finezza, il sorso è saporito e la buona dose di acidità lascia ben sperare per gli anni a venire.
Il millesimo 1991 ha un colore meno carico e al naso profuma di mandarino, fiori secchi e qualcosa che mi ricorda il petrolio. Meglio in bocca, secondo me, dove è assai snello e il sorso ne guadagna in agilità. Sparisce anche lui, alla lunga.
Il 1990 è l’anno in cui si comincia ad utilizzare in azienda la pressa pneumatica. A parte qualche problemino nel periodo di fioritura, il millesimo ha avuto un andamento particolare che ha consentito un naturale diradamento del grappolo. Più pienotto il sorso, se vogliamo; complessivamente, però, meno godibile. Il timbro della mineralità sembra ricordare quasi più il mare, qualche lampo fumé e poi ancora liquirizia e legna arsa a rincorrere le note di agrumi. Il sorso è ricco, ben ritmato, con acidità e sapidità a dettare i tempi.
A bottiglie accecate avrei fatto davvero fatica a dargli un’età. Il millesimo 1987 sembra quasi il più giovane di tutti: bouquet di profumi ampio con profumi di agrumi, cedro e mandarino, un che di sulfureo e un marchio terroso, pure. Citrino il sorso, forse un po’ vuoto sul centro bocca. Rimango a bocca aperta quando mi dicono che quella non è stata poi un’annata così semplice.
Il 1986 è tutto funghi, salvia e frutta secca. Non so dirvi bene, ma il primo ricordo che è affiorato è stato quello del profumo delle gallinelle che crescono vicino i pioppi. Profuma pure di pera e di cioccolato; grande freschezza in bocca, discreta sapidità.
Il 1985 ha un carattere ancora più terroso, con i profumi di zinco e tartufo che si fondono con le note di frutta più matura, un timbro vegetale sullo sfondo. Il sorso conserva ancora brio, magari è meno preciso e forse anche per questo più affascinante, con una beva appagante e salina giocata sui ritorni di cacao e della nota vegetale, un aroma di tabacco da pipa in chiusura.
A sentire chi c’era (io c’avevo siennò un anno), il millesimo 1984 è stato uno di quelli storici. Il clima fresco di settembre e le precipitazioni in linea con i valori stagionali hanno consentito di ottenere uve sane e ricche di acidità. Quello che stupisce è l’integrità dei profumi: nocciola, miele, sandalo e incenso. Il sorso è pieno, ancora fresco e si distingue per un senso di salmastro.